{"id":69207,"date":"2017-05-29T14:40:00","date_gmt":"2017-05-29T12:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bergfreunde.de\/blog\/cam-report-2017-die-besten-klemmgeraete-fuers-felsklettern\/"},"modified":"2023-02-06T13:30:27","modified_gmt":"2023-02-06T12:30:27","slug":"cam-report-2017-die-besten-klemmgeraete-fuers-felsklettern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.berg-freunde.at\/blog\/cam-report-2017-die-besten-klemmgeraete-fuers-felsklettern\/","title":{"rendered":"Die besten Klemmger\u00e4te f\u00fcrs Felsklettern"},"content":{"rendered":"\n

Die Erfindung der Klemmger\u00e4te vom Typ Friend war eine der bahnbrechenden Neuerungen im Klettersport. Das war Ende der 1960er- oder Anfang der 70er-Jahre, je nach Sichtweise. Es gab l\u00e4ngst Kernmantelseile, au\u00dferdem die ersten H\u00fcftgurte und Reibungskletterschuhe. In den USA wurde Cleanklettern popul\u00e4r. Allerdings war die Absicherung paralleler Felsrisse mit den verf\u00fcgbaren Klemmkeilen und Hexentrics \u00e4u\u00dferst problematisch. F\u00fcr diesen Einsatzzweck musste ein neues Ger\u00e4t her. Der britische Hardware-Hersteller Wild Country brachte es 1978 unter dem Namen Friend auf dem Markt. Trotz aller anf\u00e4nglicher Skepsis konnten sich die Friends schnell etablieren und wurden in der Folge immer weiter optimiert. 1987 war mit dem Camalot der kalifornischen Firma Chouinard Equipment (sp\u00e4ter Black Diamond<\/a>) das erste 2-achsige Klemmger\u00e4t erh\u00e4ltlich. Basierend auf diesen Entwicklungen, deren Patente irgendwann ausgelaufen sind, stellen mittlerweile gut zehn Unternehmen eine insgesamt gro\u00dfe Bandbreite an Klemmger\u00e4ten her.<\/p>\n\n\n\n

Ein Erfahrungsbericht<\/h2>\n\n\n\n

F\u00fcr uns Kletterer ist das gro\u00dfe Angebot nat\u00fcrlich perfekt. Gleichzeitig ist es nicht leicht, sich auf ein Modell festzulegen \u2013 besonders, wenn dieses erst k\u00fcrzlich auf den Markt kam oder bisher weniger verbreitet ist. Mit diesem Text will ich euch von meinen Erfahrungen mit verschiedenen Klemmger\u00e4ten \u2013 nennen wir sie besser Cams, das ist nicht so sperrig \u2013 berichten. Das kann euch bei einer Kaufentscheidung helfen, oder einfach beim Fachsimpeln. Seien wir ehrlich: das macht mindestens genauso viel Spa\u00df wie das Legen der Cams! Damit der Text nicht vollkommen ausufert, muss ich meine Ausf\u00fchrungen etwas beschr\u00e4nken. Weitere Informationen zu den beschriebenen Produkten findet ihr im Shop und in den beiden Tabellen, die wir einem gerissenen Ringband und der damit verbundenen Kletterpause zu verdanken haben. Wenn ihr dar\u00fcber hinaus noch etwas beitragen wollt, eigene Erfahrungen zum Beispiel, w\u00e4re das nat\u00fcrlich\u2026 awesome! N\u00fctzt die Kommentarfunktion!<\/p>\n\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Tabelle Cams Camalot Gr. 0.3 – 6<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Cam<\/a>
Tabelle Microcams und Cams bis Camalot Gr. 2<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Was macht einen guten Cam aus? Und was darf er kosten?<\/span><\/h2>\n\n\n
\n
\"Cam<\/a>
Die gro\u00dfen Ger\u00e4te. Aktuelle Friends (oben) und Camalots C4 der Gr. 4 – 6<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Zur ersten Fragestellung g\u00e4be es viel zu erz\u00e4hlen. Um es kurz zu machen: Schaut euch den Black Diamond Camalot (C4) an. Warum? Weil er rundum gelungen ist, weil er verk\u00f6rpert, was die allermeisten Kletterer von einem Cam erwarten. Es gibt aber durchaus auch Argumente f\u00fcr andere Modelle. Dies k\u00f6nnen technische Merkmale sein oder einfach der Preis. Cams sind teuer, die Preisunterschiede enorm. G\u00fcnstige Varianten bekommt man ab ca. \u20ac 40,- pro St\u00fcck, die erw\u00e4hnten Camalots kosten \u20ac 65,- und mehr, je nach Gr\u00f6\u00dfe. Viele andere Ger\u00e4te sind nochmals deutlich teurer. Die gute Nachricht ist: Auch die g\u00fcnstigen Modelle, beispielsweise vom tschechischen Hersteller Rock Empire, sind in aller Regel gut und werden in den meisten Situationen genauso halten wie die Top-Produkte. Andererseits: Bei kritischen Platzierungen k\u00f6nnen feine Unterschiede dann doch ausschlaggebend sein. Ich sehe die Sache so: Es ist keine Vernunftentscheidung, schlecht gesicherte Routen zu klettern \u2013 will ich einfach machen. Daf\u00fcr will ich Ausr\u00fcstung, die mir das beste Gef\u00fchl vermittelt. Und au\u00dferdem will ich die besten Cams, weil ich sie einfach haben will. Die aus meiner Sicht interessantesten Modelle stelle ich euch im Folgenden vor.<\/p>\n\n\n\n

Black Diamond Camalot (C4) und Camalot Ultralight<\/span><\/h2>\n\n\n
\n
\"Cam<\/a>
Camalots C4 Gr. 0.3 – 3 (oben) im Vergleich mit Camalots der 2. Generation und Ultralight Camalots.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Wie bereits erw\u00e4hnt, handelt es sich beim Camalot um ein Top-Produkt. Dass es vom selben Hersteller weitere Modelle gibt, hat aber dennoch seine Gr\u00fcnde: Die 2-achsige Konstruktion erlaubt keine ganz kleinen Gr\u00f6\u00dfen, au\u00dferdem sind die K\u00f6pfe bei den vier kleinsten Gr\u00f6\u00dfen (0.3 \u2013 0.75) recht breit. In tiefen Rissen ist das gut, in seichten Rissen, in solchen, die nach au\u00dfen aufgehen und in L\u00f6chern ist es nachteilig. Die Ultralight Camalots sind sensationell leicht, dank neuer K\u00f6pfe und eines Stegs mit Dyneema-Kern, der nur leider etwas steif ausf\u00e4llt. Es sind die Klemmger\u00e4te f\u00fcr High-End-Alpinismus bzw. f\u00fcr Leute, die besonderen Wert auf leichtes Material legen und bereit sind, daf\u00fcr zu bezahlen. Ich verwende sie f\u00fcr schwierige Hochtouren oder \u00e4hnliches, wo ein paar wenige Cams ausreichen.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr mich ist es aber kein Teil f\u00fcr den t\u00e4glichen Einsatz, unter anderem, weil hin und wieder Cams verloren- oder kaputtgehen. Mit Blick auf einen m\u00f6glichen Verschlei\u00df im Dauereinsatz vermute ich den Schwachpunkt bei den vergleichsweise d\u00fcnnen Trigger-Z\u00fcgen und den nur knapp 14 mm breiten und sehr d\u00fcnnen Dyneema-Schlingen. Ein Erneuern dieser Teile durch den Hersteller ist zwar m\u00f6glich, daf\u00fcr m\u00fcssen die betroffenen Cams allerdings in die USA geschickt werden. Alle anderen Modelle von BD haben deutlich massivere Schlingen, die nach meinen Erfahrungen sehr langlebig sind.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Camalots X4 Gr. 0.2 – 0.75 (oben) im Vergleich mit anderen Camalots.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Black Diamond X4<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Schmale K\u00f6pfe, sehr flexible und lange Stege sowie zwei kleinere Gr\u00f6\u00dfen (Gr. 0.1 und 0.2) machen diese Variante der BD Cams interessant f\u00fcr schwierige Trad-Routen und Bigwalls, insbesondere im magmatischen\/vulkanischen Gestein. Gr\u00f6\u00dfe 0.4 bis 0.75 eignen sich auch perfekt f\u00fcr Felsl\u00f6cher und unregelm\u00e4\u00dfige Risse im Kalk. Achtung: Die Gr\u00f6\u00dfen 0.1 bis 0.3 mit \u201eStacked-Axle\u201c-Achse d\u00fcrfen nicht offen\/passiv gelegt werden. Gr. 0.1 und 0.2 sind wie alle kleinen Cams bez\u00fcglich Bruchlast und Platzierungsm\u00f6glichkeiten mit Vorsicht zu genie\u00dfen. Nach meinen Erfahrungen werden die X4-Cams im Vergleich zu anderen Cams schneller schwerg\u00e4ngig, was bedeutet, dass sie \u00f6fters gereinigt und geschmiert werden m\u00fcssen. Ansonsten sind die Cams sehr robust und langlebiger als z. B. Alien Cams \u2013 die daf\u00fcr deutlich leichter sind.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Camalots X4 Gr. 0.2 – 0.75 (rechts) im Vergleich mit Alien Revolution Cams<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Bei Cam Gr. 0.4 bis 0.75 sind die Z\u00fcge aus einer d\u00fcnnen Kevlar-Reepschnur, was mit Blick auf die Haltbarkeit teilweise kritisch betrachtet wurde. Meines Wissens gibt es damit aber kaum Probleme, bzw. nicht mehr als mit Stahlz\u00fcgen. Was bei dieser Konstruktion allerdings nicht so toll ist: Sind zwei Segmente geschlossen, sagen wir einmal die linken beiden, \u00f6ffnen sich die rechten nur noch eingeschr\u00e4nkt. Bei etwas spezielleren Rissformen kann das relevant sein. Bei anderen Modellen, beispielsweise den Alien Revolution Cams, klappt dies bestens, wobei die Alien Evolution Cams die gleiche Schw\u00e4che aufweisen… Abschlie\u00dfend noch der Hinweis, dass es auch X4 Offset-Cams gibt, speziell f\u00fcr Risse, die sich nach au\u00dfen \u00f6ffnen. Ich hatte solche bisher nicht im Einsatz. Manche Bigwall-Kletterer schw\u00f6ren aber darauf.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Camalots C3 Gr. 000 – 2<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Black Diamond Camalot C3<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Aktuell stellen nur BD und Metolius (Ultralight TCU, Ultralight Power Cam und Ultralight Master Cam) ganz, ganz kleine Cams her, f\u00fcr Rissbreiten unter 9 mm. Die kleinsten Gr\u00f6\u00dfen sind dabei prim\u00e4r zur Fortbewegung gedacht. Wird weich gesichert, k\u00f6nnen sie aber auch kleinere St\u00fcrze halten. Die Ultralight Master Cams sehen gut aus: F\u00fcr sie spricht der flexiblere Steg und die Konstruktion mit vier Segmenten. Cams mit vier Segmenten liegen im allgemeinen stabiler. Ich verwende dennoch die Black Diamond C3 Cams \u2013 hat sich irgendwie so ergeben. Sie sind jedenfalls sehr robust, haben \u00e4u\u00dferst schmale K\u00f6pfe und zudem h\u00f6here Bruchlastwerte als andere Modelle. Man muss nur penibel darauf achten, dass sie sich nicht asymmetrisch \u00f6ffnen, also sich keines der \u00e4u\u00dferen Segmente ganz \u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Camalots C3 Gr. 2 Detailansicht<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Also gute Platzierungen w\u00e4hlen und die Cams eher geschlossen legen, nicht zu weit ge\u00f6ffnet! F\u00fcr die meisten Kletterer machen wohl nur die Gr\u00f6\u00dfen 0 (gr\u00fcn, 7 kN) und 1 (rot, 10 kN) Sinn. Gr. 000 und 00 sind doch sehr windig und es ist schwierig, f\u00fcr diese Gr\u00f6\u00dfen geeignete Placements zu finden. Gr. 2 ist quasi identisch mit Camalot (C4) Gr. 0.3.<\/p>\n\n\n\n

DMM Dragon Cam und Dragon II<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Bis die erste Generation Dragon Cams auf den Markt kam, hatte ich nur Camalots im Einsatz. Mit Blick auf Unternehmungen in Patagonien und Bigwalls, bei denen man doch immer wieder gut beladen unterwegs ist, bin ich dann auf die leichteren Dragon Cams umgestiegen. Allerdings nur bei den mittleren und gro\u00dfen Gr\u00f6\u00dfen. Bei den kleinen Cams hat mich das Handling nicht \u00fcberzeugt. Die Mittelstege fielen etwas kurz aus und die verl\u00e4ngerbare Schlinge machte die Sache auch nicht gerade besser. Ja, mit der verl\u00e4ngerbaren Schlinge kann man Exen sparen, aber sie k\u00f6nnen auch nerven, wenn mal wieder alles \u201everwurstelt\u201c ist.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Bei der \u00dcberarbeitung wurden dann die K\u00f6pfe neu designed. Die Segmente sind jetzt deutlich breiter. Bringt das Vorteile? Ich denke ja, insbesondere im eher weichen Sandstein, wie man ihn zum Beispiel im Pf\u00e4lzer Wald oder im Zion Nationalpark (Utah) vorfindet. In diesem Zusammenhang interessant: Von Metolius gibt es mit dem Fatcam ein Klemmger\u00e4t speziell f\u00fcr weichen Fels, mit richtig breiten Segmenten. Ausgehend vom Vorg\u00e4nger sind die Dragon II Cams leider wieder etwas schwerer geworden. Gewichtsm\u00e4\u00dfig liegen sie jetzt im Mittelfeld. Dar\u00fcber hinaus wurde die Oberfl\u00e4che der Segmente f\u00fcr mehr Grip am Fels aufw\u00e4ndig angefr\u00e4st. Dies halte ich f\u00fcr hilfreich, besonders in Gebieten mit eher glattem Kalk oder glattem Basalt, wo es immer wieder F\u00e4lle gibt, in denen an sich gut gelegte Cams nicht greifen.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
Steg-Schlingen-Konstruktion von Camalot X4 (oben) und Dragon Cam.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Sehr gut sind die hohen Bruchlastwerte der kleinen Gr\u00f6\u00dfen. Aus meiner Sicht weniger toll ist wie bereits erw\u00e4hnt die Steg- und Schlingen-Konstruktion: Eine \u201eThumb Loop\u201c, wie man sie beispielsweise bei den Cams von BD findet, ist insgesamt schon besser: Das Handling ist besser, au\u00dferdem l\u00e4sst sich der Steg direkt clippen, ohne Schlinge. Das ist beim Standplatzbau und Techno-Klettern immer wieder praktisch. Und die d\u00fcnne Dyneema-Schlinge hat auch nicht die l\u00e4ngste Lebensdauer. Ein Austausch durch den Hersteller ist aber m\u00f6glich (aktuell \u20ac 12,50 pro Cam, zzgl. Porto nach Gro\u00dfbritannien).<\/p>\n\n\n\n

Wild Country New Friends und Technical Friends Gr. 5 und 6<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Wild Country’s Technical Friend galt lange Zeit als Standard-Cam. Die darauffolgende Generation hie\u00df Helium Friend, konnte aber nicht mehr mit den 2-achsigen Modellen von Black Diamond und DMM mithalten.<\/p>\n\n\n

\n
\"Cam<\/a>
New Friends Gr. 0.5 – 4 (oben) im Vergleich mit Alien Revolution Cam, Camalot C4 und Link Cam.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Jetzt ist Wild Country wieder im Rennen. Auf den ersten Blick sehen die New Friends schon sehr nach einem Nachbau der Camalots aus. Wer genau hinschaut, erkennt aber ein paar Optimierungen am Kopf-Design. So vereinen die New Friends die entscheidenden Vorteile von DMM Dragon 2 und BD Ultralight Camalots \u2013 womit klar sein d\u00fcrfte, dass es sich um ein \u00e4u\u00dferst vielseitiges und sehr leichtes High-End-Klemmger\u00e4t handelt. Die New Friends gibt\u2019s von Cam Gr\u00f6\u00dfe 0.5 (lila) bis Gr. 4 (grau). Dar\u00fcber hinaus hat Wild Country noch Gr. 5 und 6 der Technical Friends im Programm, f\u00fcr richtig breite Risse und die Selbstverteidigung im Klettergarten.<\/p>\n\n\n\n